Как сделать теплицу из оконных рам своими руками

Очистить рамы. Обычно к боковинам пристают куски цементного раствора, строительной пены и прочих материалов, которыми их крепят в оконном проёме. Попутно как следует проходимся по деревянной части рам с помощью стальной щётки или металлической губки для мытья посуды. Жалеть сил не стоит: всё равно установленные рамы перекрашивать, а качественное покрытие ложится только на ровную поверхность. После того, как рама очищена, её стоит пропитать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Проверить сами стёкла. Если есть одна-две трещины – их можно заклеить скотчем. Если же выбита часть остекления – ничего не поделаешь, отдираем осторожно плоскогубцами штапики и ставим новый лист, вырезанный с помощью стеклореза по размеру.

Моем стёкла. Для этого можно использовать либо специальные моющие средства и целлюлозную салфетку, а можно и по старинке – ведро воды с несколькими каплями нашатырного спирта и скомканные старые газеты.

Убираем ненужную фурнитуру. Можно использовать целый двустворчатый блок – а можно разобрать его на две части, которые будут монтироваться отдельно. В этом случае лучше убрать крепления для петель – они будут только мешать при монтаже.

Подбирайте одинаковые по размеру рамы – или хотя бы одинаковые по высоте или ширине (в зависимости от того, как вы их планируете монтировать, вертикально или горизонтально). Оконная рама – не лист поликарбоната, от неё лишнее просто так не отрежешь (теоретически можно, но тогда уже проще не связываться с рамами и построить теплицу на деревянном каркасе с остеклением из раскроенных под нужный размер листов). Если рамы разные по ширине (например, используется бывшее окно городской квартиры, где рядом с целым блоком стоит дополнительный с форточкой), то планируйте теплицу так, чтобы одинаково широкие элементы на плане были напротив друг друга.

Определитесь, что именно вы строите: теплицу, где можно работать, или парник, где надо раскрывать или сдвигать крышу. Если теплицу, то вам придётся закладывать в проект и крышу – односкатную или двускатную (плоскую мы не рассматриваем, потому что в российских условиях она не переживёт первой же зимы или первого же града). Если парник, то можно использовать петли, на которых крепятся створки окна к раме для того, чтобы открывать крышу и обеспечивать доступ внутрь.

Ленточный. Для него сначала роется узкая и глубокая траншея (её глубина должна быть больше той, до которой в вашей местности промерзает почва). Затем в траншее сооружается опалубка из досок, на дно насыпается подушка из песка и гравия – а затем опалубка доверху заливается бетонным раствором. Лучше всего заливать в один проход: тогда фундамент становится монолитным и в нём не возникают трещины.

Из бруса. В этом случае в траншею по периметру будущего парника укладывается брус из плотного дерева, пропитанного составом для защиты от гниения. Дополнительно дно (поверх песчанно-гравийной подушки) и стенки траншеи вокруг бруса прокладываются рубероидом, чтобы влага не поступала к дереву. Сами слои бруса сшиваются скобами или длинными гвоздями.

Кирпичный. Он представляет собой тот же ленточный, только не отлитый из бетона, а сложенный из красного кирпича (белый силикатный категорически не годится: он гигроскопичен и за пару лет рассыплется в пыль).

Столбчатый. Этот вариант хорош, когда участок для будущего парника не слишком ровный, а сама теплица – не слишком большая и тяжёлая. Поэтому его мы рассмотрим пошагово.

Площадка для строительства очищается от мусора, сорняков, пней и прочего, что может помешать строительству. Размечаются размеры будущей теплицы. Для этого в углах вбиваются колышки, между ними натягивается верёвка. По углам выкапываются ямы глубиной не менее полуметра. Если теплица длинная, такие же ямы роют и вдоль самых протяжённых её сторон через каждые 2,5-3 м.

На дно ямы укладывается подушка из гравия (или щебня) и крупного песка. Для этого сначала засыпают слой щебня, утрамбовывают, потом засыпают песок и тоже трамбуют, чтобы он заполнил пустоты.

В яму вставляют трубу из асбестоцемента диаметром 10-15 см. Внутрь вставляют несколько пучков арматурной проволоки, снаружи трубу для надёжности укрепляют кирпичной кладкой. Верхняя кромка каждой трубы должна быть в одной плоскости, так что дополнительно потребуется строительный уровень. Трубу с уложенной арматурой заполняют цементным раствором.

Поверх готовых столбов укладывают брус, скрепленный железными пластинами и обёрнутый рубероидом. К столбам брус пришивают анкерами. Промежуток между брусом и поверхностью земли заполняют утрамбованной глиной.

Из досок толщиной в 5 см (примерно по толщине оконных рам) делается нижняя и верхняя обвязка теплицы.

По углам устанавливаются опорные столбы, а вдоль стен – вертикальные стойки. Их расположение зависит от размеров рам: каждая рама должна точно входить в проём между верхней и нижней обвязкой и вертикальными стойками. Рамы вставляются в проёмы и крепятся по месту с помощью гвоздей или саморезов.

Из досок 50х100 мм сбиваются треугольники, где боковые стороны – это стропила для будущей двускатной крыши. Количество каркасных треугольников зависит от длины теплицы: они должны идти на расстоянии не более 1 м друг от друга. Треугольники каркаса нижней частью крепятся к верхней обвязке теплицы, поверху скрепляются коньковой доской.

На стропила внахлёст укладывается кровельный материал (шифер, оцинкованный профильный лист) и пришивается с помощью гвоздей или саморезов. Листы кладутся внахлёст, чтобы вода не протекала в стыки. Места стыка герметизируются с помощью строительной пены или другого материала.

Найти готовую длинную и узкую раму и установить её в проёме на петлях.

Сбить каркас из досок и застеклить его либо обтянуть плёнкой.

Если теплица достаточно большая, можно установить старую межкомнатную дверь со стеклянным проёмом. Но тогда её придётся вписывать в конструкцию так, чтобы проём стал частью каркаса (например, на верхние углы дверного проёма могут опираться стропила передней части кровли).

Выделяем границы будущих грядок. По их периметру устанавливаем ограждение из поставленных на ребро досок (пропитанных защитным составом), бордюрной ленты, кирпичей или другого материала.

Внутренняя часть грядок заполняется плодородным субстратом – смесью огородной или садовой почвы с перегноем или компостом.

Выкапывается яма размером с будущий парник и глубиной в 60-70 см. На дно насыпается гравий и крупный песок – это нужно для гидроизоляции. Стенки укрепляются с помощью кирпичной кладки или бетонной заливки так, чтобы верхняя часть была выше уровня грунта хотя бы на высоту одного кирпича.

Поверх получившегося фундамента крепятся доски толщиной в 3-5 см (нижняя обвязка).

Две рамы крепятся между собой так, чтобы их плоскости находились друг к другу под углом в 90 градусов. Для этого, например, их можно с помощью мебельных уголков пришить к боковым сторонам бруса сечением, равным толщине рам. Получается стеклянная двускатная кровля.

Готовую конструкцию из рам устанавливают на нижнюю обвязку и обтягивают с торцов полиэтиленовой плёнкой. Готовый парник заполняют почвенной смесью. Всё готово, можно высаживать рассаду.

Прямо на землю (предварительно очищенную и выровненную) укладывается по периметру брус, пропитанный антисептиком и обмотанный рубероидом.

Поверху на брус нашиваются доски, к которым будут крепиться рамы и угловые стойки (нижняя обвязка). Рамы крепятся непосредственно к нижней обвязке и угловым стойкам друг другу с помощью уголков.

Поверху на ряд рам нашивается доска (верхняя обвязка). На верхнюю обвязку крепят кровлю – двускатную из реек или тонких досок или арочную из гнутых труб (лучше использовать тонкие пластиковые для водопровода). Кровля обтягивается плёнкой из плотного полиэтилена.