В качестве материала для теплиц используются разные материалы, и один из них – старые оконные рамы. Однако если вы решите использовать их для строительства парника или полноценной теплицы, вам придётся учесть некоторые моменты.

Можно ли сделать теплицу из оконных рам

После ремонта у хозяев часто остаются ненужные рамы для окон. При этом иногда – в двойном количестве: если дерево меняется на пластик, то становятся не нужны и зимние рамы, вынимающиеся на лето. Возникает вопрос: куда их деть? И постройка из них теплицы – один из самых лучших способов утилизации.

В качестве материала для постройки рамы – ничем не хуже любого другого варианта. Стекло отлично пропускает свет, необходимый растениям, удерживает тепло. Некоторая часть ультрафиолетового спектра задерживается – но это не фатально: если очень надо, можно использовать внутри фитолампу для подсветки.

Плюсы и минусы теплицы из окон

Теплица из окон: плюсы и минусы
Простота сборки. Каждая рама – уже готовый элемент из деревянного каркаса и стеклянного листа. Просто соединить их вместе – и примитивная теплица готова. А если есть желание – конструкцию можно и усложнить;
Качественная вентиляция. Обычно рамы оборудованы форточками. Прорезать их в листе поликарбоната – та ещё задача. С полиэтиленом немного проще, но надо делать особый каркас. А тут – готовый элемент конструкции;
Отличная теплоизоляция. Оконные рамы призваны удерживать внутри помещения тепло даже зимой – и в таком парнике рассада отлично переживёт даже минусовую температуру при возвратных заморозках;
Технология проверена временем. Первые парники, крытые стеклом, появились ещё в Древнем Риме, а теплицы и оранжереи в их современном виде – в XVIII веке;
Дешевизна. Если ремонт делаете вы – вам материал достанется бесплатно. Да и родственники, знакомые или соседи охотно поделятся рамами, если вы их вывезете за свой счёт.
Конструкция тяжёлая, так что для временных переносных теплиц для рассады старые окна не годятся. Готовьтесь к тому, что вам придётся закладывать стационарное сооружение с кирпичным, столбчатым или ленточным фундаментом;
Теплоизоляция – слишком хорошая. Парник очень неохотно пропускает наружу инфракрасное излучение, так что придётся всерьёз озаботиться вентиляцией – и, возможно, ставить принудительную с вентилятором;
Размеры стандартной оконной рамы не слишком велики, так что вам потребуется как минимум штук десять. Можно, конечно, сбить примитивный парник из двух рам, скреплённых под углом – но такая конструкция не имеет никаких плюсов по сравнению с обычной полиэтиленовой «времянкой»;
Стекло – очень непрочный материал. Если разбитый лист поликарбоната можно склеить строительным скотчем, а полиэтилен банально сварить зажигалкой, то остекление рамы придётся менять только целиком. Одну-две трещины скотчем можно залепить, но если удар пришёлся в центр – стекло рассыпается на осколки. А разбить раму может и сам владелец, неосторожно махнув инструментом, и внезапный град;
Прозрачность оконного стекла – иногда минус. Возможно, придётся позаботиться о затенении южной стороны теплицы в самые солнечные дни.

Как сделать теплицу из старых оконных рам

Хотя для постройки теплицы из окон и желательно иметь хотя бы элементарные столярные и строительные навыки – здесь нет ничего сложного. Поэтому вам не потребуется нанимать мастеров, всё вполне можно сделать своими руками, если учесть некоторые тонкости работы.

Подготовка оконных рам

Для начала готовим сами «строительные блоки». Для этого нужно:

Очистить рамы. Обычно к боковинам пристают куски цементного раствора, строительной пены и прочих материалов, которыми их крепят в оконном проёме. Попутно как следует проходимся по деревянной части рам с помощью стальной щётки или металлической губки для мытья посуды. Жалеть сил не стоит: всё равно установленные рамы перекрашивать, а качественное покрытие ложится только на ровную поверхность. После того, как рама очищена, её стоит пропитать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Проверить сами стёкла. Если есть одна-две трещины – их можно заклеить скотчем. Если же выбита часть остекления – ничего не поделаешь, отдираем осторожно плоскогубцами штапики и ставим новый лист, вырезанный с помощью стеклореза по размеру.

Моем стёкла. Для этого можно использовать либо специальные моющие средства и целлюлозную салфетку, а можно и по старинке – ведро воды с несколькими каплями нашатырного спирта и скомканные старые газеты.

Убираем ненужную фурнитуру. Можно использовать целый двустворчатый блок – а можно разобрать его на две части, которые будут монтироваться отдельно. В этом случае лучше убрать крепления для петель – они будут только мешать при монтаже.

Построение плана и чертежа

Когда рамы готовы, приступаем к чертежу будущей теплицы. Здесь всё зависит от той конструкции, которую вы хотите видеть. Однако есть несколько моментов, которые обязательно надо учесть:

Подбирайте одинаковые по размеру рамы – или хотя бы одинаковые по высоте или ширине (в зависимости от того, как вы их планируете монтировать, вертикально или горизонтально). Оконная рама – не лист поликарбоната, от неё лишнее просто так не отрежешь (теоретически можно, но тогда уже проще не связываться с рамами и построить теплицу на деревянном каркасе с остеклением из раскроенных под нужный размер листов). Если рамы разные по ширине (например, используется бывшее окно городской квартиры, где рядом с целым блоком стоит дополнительный с форточкой), то планируйте теплицу так, чтобы одинаково широкие элементы на плане были напротив друг друга.

Определитесь, что именно вы строите: теплицу, где можно работать, или парник, где надо раскрывать или сдвигать крышу. Если теплицу, то вам придётся закладывать в проект и крышу – односкатную или двускатную (плоскую мы не рассматриваем, потому что в российских условиях она не переживёт первой же зимы или первого же града). Если парник, то можно использовать петли, на которых крепятся створки окна к раме для того, чтобы открывать крышу и обеспечивать доступ внутрь.

Парник из оконных рамЕсли вы решили делать парник с крышей, то её можно изготовить из тех же оконных блоков. Однако это не обязательно: можно над стенами, возведёнными из рам, поставить шатёр из полиэтилена, поликарбоната или других материалов. Если парник достаточно высок (то есть рамы стоят вертикально), крышу можно делать непрозрачной: растения внутри будут получать достаточно света через стекло стен – в таком случае на кровлю можно использовать шифер, металлические листы или что-то подобное.

Изготовлять крышу из оконных рам крайне не рекомендуется: их конструкция не предназначена для того, чтобы держать нагрузку поперёк плоскости, и зимой они могут треснуть под тяжестью снега.

Что собираетесь строить из оконных рам?
Теплицу
100%
Парник
0%
И теплицу, и парник
0%

Фундамент

Поскольку рамы тяжёлые, потребуется вначале уложить фундамент. Есть несколько вариантов:

Ленточный. Для него сначала роется узкая и глубокая траншея (её глубина должна быть больше той, до которой в вашей местности промерзает почва). Затем в траншее сооружается опалубка из досок, на дно насыпается подушка из песка и гравия – а затем опалубка доверху заливается бетонным раствором. Лучше всего заливать в один проход: тогда фундамент становится монолитным и в нём не возникают трещины.

Из бруса. В этом случае в траншею по периметру будущего парника укладывается брус из плотного дерева, пропитанного составом для защиты от гниения. Дополнительно дно (поверх песчанно-гравийной подушки) и стенки траншеи вокруг бруса прокладываются рубероидом, чтобы влага не поступала к дереву. Сами слои бруса сшиваются скобами или длинными гвоздями.

Кирпичный. Он представляет собой тот же ленточный, только не отлитый из бетона, а сложенный из красного кирпича (белый силикатный категорически не годится: он гигроскопичен и за пару лет рассыплется в пыль).

Столбчатый. Этот вариант хорош, когда участок для будущего парника не слишком ровный, а сама теплица – не слишком большая и тяжёлая. Поэтому его мы рассмотрим пошагово.

Изготавливается столбчатый фундамент так:

Площадка для строительства очищается от мусора, сорняков, пней и прочего, что может помешать строительству. Размечаются размеры будущей теплицы. Для этого в углах вбиваются колышки, между ними натягивается верёвка. По углам выкапываются ямы глубиной не менее полуметра. Если теплица длинная, такие же ямы роют и вдоль самых протяжённых её сторон через каждые 2,5-3 м.

На дно ямы укладывается подушка из гравия (или щебня) и крупного песка. Для этого сначала засыпают слой щебня, утрамбовывают, потом засыпают песок и тоже трамбуют, чтобы он заполнил пустоты.

В яму вставляют трубу из асбестоцемента диаметром 10-15 см. Внутрь вставляют несколько пучков арматурной проволоки, снаружи трубу для надёжности укрепляют кирпичной кладкой. Верхняя кромка каждой трубы должна быть в одной плоскости, так что дополнительно потребуется строительный уровень. Трубу с уложенной арматурой заполняют цементным раствором.

Поверх готовых столбов укладывают брус, скрепленный железными пластинами и обёрнутый рубероидом. К столбам брус пришивают анкерами. Промежуток между брусом и поверхностью земли заполняют утрамбованной глиной.

Если у вас нет трубы, столбы для основания можно выложить из красного кирпича или отлить из бетона, сделав опалубку из досок.

Лучший фундамент для теплицы из оконных рам
Ленточный
4.4
Из бруса
4.3
Кирпичный
4.5
Столбчатый
4.7

Установка стен

Небольшую теплицу можно собрать, просто сшив рамы друг с другом болтами или гвоздями. Однако лучше использовать каркас из досок – так меньше вероятность повредить раму при монтаже и проще ремонтировать, если одна-две пришли в негодность.

Делается каркас так:

Из досок толщиной в 5 см (примерно по толщине оконных рам) делается нижняя и верхняя обвязка теплицы.

По углам устанавливаются опорные столбы, а вдоль стен – вертикальные стойки. Их расположение зависит от размеров рам: каждая рама должна точно входить в проём между верхней и нижней обвязкой и вертикальными стойками. Рамы вставляются в проёмы и крепятся по месту с помощью гвоздей или саморезов.

Обратите внимание, что, в отличие от парника из плёнки, усиливать конструкцию не нужно: рамы сами хорошо держат нагрузку. Стойки нужны, чтобы можно было при необходимости менять рамы или вынимать их для ремонта. При этом для стоек или обвязки лучше всего использовать дерево, пропитанное антисептическими составами.

Монтаж крыши

Лучший вариант кровли для теплицы изготавливается так:

Из досок 50х100 мм сбиваются треугольники, где боковые стороны – это стропила для будущей двускатной крыши. Количество каркасных треугольников зависит от длины теплицы: они должны идти на расстоянии не более 1 м друг от друга. Треугольники каркаса нижней частью крепятся к верхней обвязке теплицы, поверху скрепляются коньковой доской.

На стропила внахлёст укладывается кровельный материал (шифер, оцинкованный профильный лист) и пришивается с помощью гвоздей или саморезов. Листы кладутся внахлёст, чтобы вода не протекала в стыки. Места стыка герметизируются с помощью строительной пены или другого материала.

Если для кровли используется плёнка, то стропила можно ставить реже, но тогда, чтобы избежать провисания, стоит поставить между стропилами обрешётку из тонких и гладких реек. Плёнку в этом случае крепят, прижимая к доскам рейками и прибивая маленькими гвоздиками.

Обустройство

Форточки для вентиляции обычно в старых оконных рамах имеются изначально. А вот с дверью придётся возиться отдельно.

Есть несколько вариантов:

Найти готовую длинную и узкую раму и установить её в проёме на петлях.

Сбить каркас из досок и застеклить его либо обтянуть плёнкой.

Если теплица достаточно большая, можно установить старую межкомнатную дверь со стеклянным проёмом. Но тогда её придётся вписывать в конструкцию так, чтобы проём стал частью каркаса (например, на верхние углы дверного проёма могут опираться стропила передней части кровли).

Грядки в теплице формируют так:

Выделяем границы будущих грядок. По их периметру устанавливаем ограждение из поставленных на ребро досок (пропитанных защитным составом), бордюрной ленты, кирпичей или другого материала.

Внутренняя часть грядок заполняется плодородным субстратом – смесью огородной или садовой почвы с перегноем или компостом.

Дорожки в теплице можно или не делать вообще, оставив утоптанную землю, или засыпать их опилками, мелким щебнем (отлично будет отводить лишнюю влагу), либо сделать настил из досок.

Делаем небольшой парник из оконных рам

До этого мы рассматривали конструкцию полноразмерной теплицы, куда огородник входит для работы. Но такая конструкция не всегда нужна. Если вы хотите только выращивать рассаду перед её посадкой в грунт, вам подойдёт более простой парник. Он строится так:

Выкапывается яма размером с будущий парник и глубиной в 60-70 см. На дно насыпается гравий и крупный песок – это нужно для гидроизоляции. Стенки укрепляются с помощью кирпичной кладки или бетонной заливки так, чтобы верхняя часть была выше уровня грунта хотя бы на высоту одного кирпича.

Поверх получившегося фундамента крепятся доски толщиной в 3-5 см (нижняя обвязка).

Две рамы крепятся между собой так, чтобы их плоскости находились друг к другу под углом в 90 градусов. Для этого, например, их можно с помощью мебельных уголков пришить к боковым сторонам бруса сечением, равным толщине рам. Получается стеклянная двускатная кровля.

Готовую конструкцию из рам устанавливают на нижнюю обвязку и обтягивают с торцов полиэтиленовой плёнкой. Готовый парник заполняют почвенной смесью. Всё готово, можно высаживать рассаду.

Вентиляция в таком парнике обеспечивается либо поднятием всей крышки (в щель подкладывают пару деревянных обрезков или кусочков кирпичей), либо открытием форточки (если она есть в одной из рам). Парник получается маленький, и увеличивать его бесполезно: проще построить рядом второй такой же.

Вариант теплицы из оконных рам без фундамента

Описанная выше конструкция теплицы имеет один серьёзный недостаток: для неё потребуются серьёзные земляные работы – а также кирпичи, бетон и арматурная проволока на фундамент. Однако можно серьёзно упростить работу. В этом случае теплица изготавливается так:

Прямо на землю (предварительно очищенную и выровненную) укладывается по периметру брус, пропитанный антисептиком и обмотанный рубероидом.

Поверху на брус нашиваются доски, к которым будут крепиться рамы и угловые стойки (нижняя обвязка). Рамы крепятся непосредственно к нижней обвязке и угловым стойкам друг другу с помощью уголков.

Поверху на ряд рам нашивается доска (верхняя обвязка). На верхнюю обвязку крепят кровлю – двускатную из реек или тонких досок или арочную из гнутых труб (лучше использовать тонкие пластиковые для водопровода). Кровля обтягивается плёнкой из плотного полиэтилена.

Такая конструкция не прослужит долго, но 5-7 лет проработает.